Rusproekt.org - мастерская креативных идей

Нередко красоту и гармонию в квартире нарушают сквозняки по откосам или в районе подоконника пластикового окна. Причиной продувания могут быть ошибки монтажа, усадка дома или время, которое не щадит монтажную пену и штукатурку. Летом на такие «мелочи» внимания не обращают, но зимой это проблема, так как из-за сквозняков снижается температура в комнате. Не рекомендуем быть стоиком и терпеть неудобства или закрывать щели специальной подушкой (если сквозит над подоконником), а советуем устранить сквозняк раз и навсегда своими руками.

Продувать окно может:

По откосам,
Над подоконником,
Под подоконником.
В зависимости от места продувания отличаются и способы его устранения.

Сквозит по откосам
Если сквозняк возник по откосам и нет желания разводить грязь в квартире, то понадобится фасадная штукатурка или монтажная пена. Не дожидайтесь морозов, так как при минусовой температуре проводить работы снаружи окна нельзя. При небольшом минусе в смеси добавляют жидкое стекло, но это крайний вариант.

Работа с монтажной пеной

Откройте пластиковое окно и посмотрите на место стыка наружного откоса с оконным блоком. Скорее всего, там имеются щели и их надо для начала расшить. Используйте для этого любой острый прочный предмет или инструмент. Подойдёт и отвёртка, и уголок кельмы, и большой гвоздь. Аккуратно, так как надо расшить шов, но не повредить пластик!

После расшивки шва:

Очищаете его от пыли,
Заполняете монтажной пеной,
Обрезаете остатки монтажки после затвердения,
Замазываете шов сверху тонким слоем штукатурки.
Если шов не очистить от пыли, то пена будет отваливаться, а если не замазать стык откоса и окна штукатуркой, то полиуретан будет быстро разрушаться от воздействия ультрафиолета.

Для откосов (боковые и верхние) этих телодвижений достаточно, чтобы забыть о сквозняках.

Продувает над подоконником
Если сквозняк появился над подоконником, то варианта устранения продува два:

Герметизировать стык подоконника и окна со стороны комнаты,
Заделать щели монтажной пеной со стороны улицы.
Второй вариант лучше, но он не поможет зимой. Если погода позволяет, то просто запеньте шов под отливом с улицы пеной. Если на дворе трещит мороз, то покупайте белый герметик. Нанесите тонкую полоску герметика на стык подоконника и окна со стороны комнаты, и аккуратно размажьте его ровной линией. Вариант аварийный, поэтому рекомендуем по весне воспользоваться полиуретановой пеной.

Крайний аварийный случай – это положить на подоконник специальные подушки, которые закроют собой «амбразуру» сквозняка, но это не решение проблемы – это таблетка, а нам нужна операция.

Заделка щелей герметиком

Дует под окном
Если сквозняк возник под подоконником, то решать проблему можно со стороны улицы и в квартире. В первом случае всё понятно – заделывается стык между фасадом и отливом окна штукатуркой или монтажкой. Для зимы такой вариант не подходит, поэтому придётся выбирать – или терпеть сквозняк до весны или устранять проблему со стороны комнаты.

Для заделки щелей под подоконником используется любой тип штукатурки или монтажная пена. Учтите, что полоской обоев придётся пожертвовать, поэтому убедитесь, что у вас в запасе есть остатки обойных листов.

Малярным ножом подрежьте обои под подоконником вниз на 10 см,
Снимите обрезанный участок,
Максимально расшейте шов под окном,
В зависимости от его размера заполните шов пеной или штукатуркой,
После обрезки пены замажьте её шпатлёвкой (старт),
Приклейте поверху кусочек обоев.
Шов желательно смочить водой, ещё лучше, если у вас под рукой имеется грунтовка. На устранение сквозняков уйдёт не более 2 часов, даже если у вас нет опыта ремонта.

Если Ваше жильё находится на последнем этаже, то независимо от наличия или отсутствия чердака утеплить потолок квартиры не будет лишним, ведь терять драгоценные гигакалории тепла никто не хочет. В современных домах об этом чаще всего заботятся строители, а вот в старой застройке эта работа перекладывается на плечи жильцов и рачительные хозяева понимают, раз коммунальные платежи растут лучше один раз потратиться для длительной экономии.

Утепление потолка снаружи
Самый простой и подходящий для сохранения объёма жилого пространства комнаты вариант это утепление потолка снаружи, то есть со стороны чердака, если, конечно, чердачное помещение не используется в коммунальных нуждах и ЖЭК позволяет это сделать. В этом случае пол на чердаке очищается, на него укладываются теплоизоляционные плиты ROCKWOOL (можно дополнительно зафиксировать их на клей, но необязательно) и сверху на них насыпается слой керамзита (рисунок 1). Утепление надо проводить, захватывая часть территории вне квартиры, а по краям площадки ставятся ограничители (доски) для того чтобы керамзит не рассыпался с краёв.

В некоторых случаях утеплитель со стороны чердака закрывается слоем гидроизоляции и сверху производится устройство стяжки. Это более трудоёмкий и дорогостоящий процесс, он экономически оправдан только в случае проведения утепления по всему чердаку, ведь придётся не только покупать керамзит и утеплитель, но и заказывать (замешивать) раствор стяжки и укладывать его по уровню.

Использовать можно не только Роквул. Но и обычный пенопласт. При теплоизоляции пола чердака (холодной мансарды) утеплитель необязательно крепить бабочками – можно обойтись обычным клеевым составом для крепления теплоизоляционных плит.

Для утепления потолка изнутри есть несколько способов, но любой из них «съест» часть объёма жилого помещения, поэтому перед проведением работ надо просчитать их эффективность. Оптимальный вариант это совмещение утепления потолка и зашивку его гипсокартоном в декоративных целях, ведь в этом случае можно, потеряв объём выиграть в оформлении комнаты за счёт новой системы подсветки. Теплоизоляция в этом случае производится между рёбрами профильного каркаса креплением плит или пенопласта вплотную к профилю самоклеящейся лентой.

Если Вас интересует классическое утепление без гипсокартона, то можно пойти двумя путями –

— Монтировать каркас для плит теплоизоляции,
— Крепить утеплитель ROCKWOOL или аналог к основанию потолка с помощью специальных «креплений-бабочек» и клея.
В первом случае от основания потолка отступается расстояние равное или немного превышающее толщину теплоизоляции и по периметру комнаты крепится направляющий профиль. Далее на нём по бокам делаются отметки через 40-50 см, которые соединяются потолочным профильным элементом. Остаётся только разбить межпрофильные ниши на ячейки, используя для фиксации профиля саморезы, заполнить их утеплителем и закрепить его к рёбрам каркаса. Сверху такой пирог закрывается армирующей сеткой на клей и подвергается стандартной малярной отделке.

Полы со звукоизоляцией укладывается на слое из звукоизолятора, поглощающего звуки шагов. Используют маты из стекловаты, рулоны минеральной ваты или вспененный полистирол. Пол устанавливается так, что бы он не соприкасался с конструкциями дома. Особенно звукоизоляция требуется между стенами и полом помещения. Нельзя, что бы плинтуса соприкасались с досками пола. Не следует забивать гвозди непосредственно в балки, тем самым предотвращая попадание звука.

Если вы хотите уложить пол со звукоизоляцией по балкам, необходимо убрать плинтуса и убрать старый пол. После чего на балки укладываем стекловолокно, поднимая их по стене на высоту плинтуса. Перед началом укладки звукоизоляции прочитайте инструкцию о том как уложить бумажную подложку, вверх или вниз. Лаги сделанные из брусков имеющие сечение 50 х 37 нужно выложить на балки поверх стекловаты. Они должны быть довольно толстыми, для того что бы вбить гвозди. На лаги следует уложить шпунтованные доски или ДСП. После чего установить плинтуса.

Звукоизоляция пола устанавливается и на бетонных полах. Снимаем плинтуса и напольное покрытие. Вертикально по периметру пола разложить вдоль каждой стены полосы из стекловаты. Размером 30 на 105 мм, а на бетонный пол уложить полотна из минеральной ваты, прижав к полоскам у стен. После этого все звукоизолирующие материалы необходимо накрыть полиэтиленом, так что бы его края поднимались на уровень плинтусов. Затем укладываем бетонную стяжку толщиной 32 мм, а после того как она затвердеет уложить напольное покрытие и плинтуса.

Решили построить дом или сделать капитальный ремонт? В этом деле многие сталкиваются с некоторыми проблемами. Одной из таких проблем является выбор добросовестного подрядчика, который сможет грамотно организовать команду для проведения работ. При выборе компании, которая займется строительством вашего дома, необходимо учесть множество нюансов, чтобы не напороться на обман или некачественные услуги.

Первое впечатление о компании
Первоначально необходимо задать подрядчику вопрос: сколько лет компания работает на рынке и сколько домов построила за это время. Можно запросить каталог проектов компании, чтобы оценить предыдущие работы. Однако простые фотографии также не могут свидетельствовать о том, что портфолио принадлежит именно этому подрядчику. Лучшим выходом будет узнать мнения предыдущих заказчиков, их отзывы и впечатления от работы.

Профессионализм и технологичность
Прежде всего, узнайте, сколько сотрудников в компании и какой они имеют уровень квалификации. Строительство домов – серьезное дело. Компания-подрядчик должна иметь целый штат квалифицированных сотрудников, готовых выполнять весь спектр задач при постройке дома.
Технологическая оснащенность компании также влияет на качество работы. Постарайтесь узнать, какими материалами пользуется подрядчик и имеет ли он достаточно оборудования для проведения работы. Наличие склада, проектировщиков, архитекторов и грамотных инженеров – основные показатели того, что перед вами грамотный подрядчик.

Цены на услуги компании привыкли выставлять сразу. Именно от уровня навыков работников и технической части в компании зависит рациональность потраченных вами денег.

Опыт работы с проектами, подобными вашему
Имея план того, как будет проходить процесс строительства, вы должны понимать, сможет ли подрядчик справиться с данной задачей. Выполненные проекты и отзывы предыдущих заказчиков – лучшие показатели.

От данного фактора также зависит выбор материалов. Если подрядчик не работает, скажем, с деревом, а у вас дом из сруба, то и качество работы может значительно пострадать. Сразу выясните, с какими материалами компания имеет больше опыта работы, чтобы понять, подходите ли вы друг другу.

Связи компании-подрядчика
Как правило, компании, которые проводят строительство частного дома под ключ, уже имеют выходы на продавцов качественных материалов по приемлемым ценам. Они сразу говорят вам сумму с учетом закупки.
При возникновении форс-мажорных ситуаций, в которых потребуется замена определенного материала, подрядчик должен иметь возможность решить проблему. Выход на поставщиков и грамотный подход к строительству позволят ему не только посоветовать вам нужные материалы, но и минимизировать расходы на них

Для выравнивания стен и защиты их от влаги, физических повреждений и гниения, используют штукатурку. Если вы задумали ремонт в новостройке, то необходимо выбрать оптимальный тип штукатурки. В данный момент, современный строительный рынок предлагает, как старые варианты штукатурки, которые придуманы ещё в прошлом столетии, так и более современные. Ниже будут рассмотрены типы материалов, которые доступны каждому, их достоинства и недостатки.

Виды штукатурки
В данный момент, штукатурка делится на:

сухую;
монолитную.
Сухая штукатурка стен

Под сухой штукатуркой понимают листы гипсокартона, которые используются для внутренней отделки. Отличительная черта заключается в скорости работы, так как листы продаются уже в готовом виде, что является оптимальным вариантом, если у вас сжатые сроки на ремонт квартиры. Их обрезают по размерам стен, а после закрепляют. Устанавливается гипсокартон на специальный каркас из оцинкованного профиля. Вдобавок есть возможность заложить минеральную вату в полость между стеной и листом для утепления. Далее, швы между листами замазываются, после чего всё готово к облицовке. К недостаткам относится плохая стойкость к повышенной влажности и отсутствие запаса прочности.

Мокрая штукатурка стен

Монолитная (мокрая) штукатурка представляет собой разведённый раствор, который наносится на стену. Выравнивание поверхности таким способом более длительное, нежели сухим, но не лишено достоинств. В конце работы, получается стена, устойчивая к перепадам температур, влажности и физическому воздействию.

Основные достоинства:

долговечность;
универсальность;
не уменьшает размеры комнаты.
Недостатки:

качество полностью зависит от навыка штукатура;
высокая стоимость;
требует много времени на нанесение и просушку.
Мокрая штукатурка имеет собственную разновидность, в зависимости от связующего элемента:

известь;
акрил;
полимерцемент;
силикон.
Традиционной штукатуркой является известковая. Она используется уже более 100 лет. Поставляется в виде сухой смеси песка и известкового молока. В смеси высшего сорта добавляются волокна для армирования.

Акриловая основа производит повышенный эффект «клейкости» к поверхности, а также отличается высокой эластичностью. Подходит в тех случаях, когда штукатурку необходимо наносить на старые покрытия.

Полимерцемент относится к «дышащему» материалу. Он не горит и имеет огромную прочность за счет добавления полимеров и цемента.
Штукатурка на силиконовой смоле не подвержена окислению и гниению, поэтому её используют в помещениях с повышенной влажностью.

Технология выравнивания стен
Если с листами гипсокартона, всё предельно понятно, то с мокрой штукатуркой процесс выравнивания сложнее и делится на 3 этапа:

обрызг;
грунтовка;
накрывка.

Первый слой (обрызг) необходим для скрытия грубых неровностей и трещин. Его толщина зависит от типа поверхности. На кирпичную и каменную стену наносится слой 4-5 мм, на деревянную – 10 мм. Существует две технологии нанесения.

Для начала, строительной лопаткой необходимо набрать смесь и накинуть на стену с силой. Бросок необходимо совершать только кистью — так раствор не разбрызгается. Таким образом, штукатурка глубже проникнет в трещины и другие пустоты. Вторая технология предусматривает размазывание штукатурки шпателем сразу с сокола.

После того как обрызг высох, его необходимо обработать грунтовкой. Слой не должен превышать толщину 20 мм. Набрасываем её на стену и разравниваем правилом снизу вверх, до достижения идеально ровного слоя. Конечным этапом считается разравнивание полутерком.

Последний слой должен быть не более 2 мм толщиной. Перед нанесением штукатурки необходимо грунтовочный слой смочить водой. Берём раствор мастерком и тонким слоем наносим на стену. Далее, используем полутерок и лишнее убираем в ведро с раствором. После полного высыхания, стена обрабатывается затиркой круговыми движениями.