Дизайн интерьеров

Особенности и отличия вододисперсионной и водоэмульсионной красок


Для окрашивания поверхностей в жилых помещениях чаще всего применяют водно-дисперсные или водоэмульсионные краски. Несмотря на то, что базовым веществом в обоих случаях выступает вода, данные составы все-таки разные.

Ниже будут рассмотрены основные отличия вододисперсионной и водоэмульсионной красок. Чтобы понять, в чем они заключаются, необходимо учесть технические показатели: состав, расход, вязкость, укрывистость, удельный вес, долговечность, а также особенности эксплуатации материалов.

Водоэмульсионные краски

Данный тип ЛКМ широко известен отечественному пользователю и нашел применение во многих сферах благодаря следующим преимуществам:

Скорость высыхания. Обычно покрытие схватывается в течение 30 минут, а для полного высыхания потребуется 2-4 часа.
Безопасность. В составе этих материалов нет токсичных веществ, поэтому они не могут навредить здоровью человека ни на этапе окрашивания, ни во время эксплуатации.
Отсутствие неприятного запаха. Обычно после окрашивания приходится несколько дней проветривать помещение, но не в случае с данным типом материала.
Широкая цветовая гамма. Во время производства краски в ее состав добавляют специальные красящие пигменты синтетического происхождения, поэтому на рынке можно отыскать практически любой оттенок. Если готовые варианты не подходят, можно приобрести белую краску и колеровать ее специальным веществом.

Колеровать любые краски в домашних условиях нежелательно, так как второй раз получить аналогичный оттенок кустарным способом не выйдет
Легкость в нанесении. Благодаря этой особенности работы можно проводить самостоятельно, тем самым сэкономив на привлечении специалистов.
Сравнительно невысокая стоимость.
Из недостатков следует отметить подверженность воздействию низких температур, особенно в момент нанесения. Рабочая температура должна быть выше 5 градусов. Кроме того, данный вид материала не следует наносить на металлические изделия или поверхности, которые впитывают много влаги. В первом случае краска станет причиной образования коррозии, во втором – преждевременного разрушения поверхности.

Водоэмульсионные краски предназначены исключительно для интерьерных или фасадных работ

Технические характеристики

В состав водоэмульсионных ЛКМ включены такие ингредиенты, как латекс, загустители, наполнители и опциональные добавки для повышения устойчивости к воздействию воды, ультрафиолетовых лучей и так далее. Вязкость данного материала контролируется водой. Для определения этого показателя используется специальный инструмент – вискозиметр. Оптимальный показатель вязкости – 40-45 Ст при использовании ручных инструментов (валиков, кистей, губок и прочего). Если планируется нанесение материала посредством краскопульта, то данный показатель должен составлять не более 25 Ст.

Если взять усредненные данные, которые предоставляют производители, то расход водоэмульсионной краски составляет 200 мл на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности. Но на деле данная характеристика может быть другой из-за впитываемости основания, степени его подготовки, используемого инструмента и так далее.

Технические характеристики водоэмульсионных составов напрямую зависят от основного наполнителя
Средний удельный вес этого типа красок не превышает 1.4 килограмма на литр. Длительность высыхания напрямую зависит от влажности и температуры в помещении. Также разные составы могут сохнуть разное время: от 2 часов до суток. Следует также отметить, что работы по окрашиванию лучше проводить при температуре около 20 градусов тепла и относительной влажности воздуха 65-70%.

Виды водоэмульсионных составов

Современный строительный рынок предлагает следующие виды материалов:

Акриловые. Как это понятно из названия, в основе материала лежат акриловые смолы. Эти составы считаются достаточно качественными, прочными и долговечными.
Минеральные. В качестве дополнительных ингредиентов выступают гашеная известь или цемент. Краски способны скрывать небольшие дефекты обрабатываемой поверхности, но при этом служат недолго.
Силикатные. Представляют собой смесь жидкого стекла, красителя и растворителя. Способны прослужить до 20 лет, не теряя первоначального внешнего вида.
Силиконовые. Самые прочные и долговечные материалы, но, к сожалению, очень дорогие. Это главным образом и отличает составы от вододисперсионной краски.

Водно-дисперсионные краски

Этот вид отделочных материалов изготавливается на базе синтетических полимерных веществ и водных дисперсий. В качестве вяжущего вещества применяют акриловые или винилацетатные полимеры. Если возник вопрос, чем отличается водоэмульсионная краска от дисперсионных составов, то вторые получили более широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным показателям. Данные материалы обладают следующими преимуществами:

Отсутствие в составе летучих компонентов. Благодаря этой особенности можно окрашивать поверхности без респираторов.
Простота в нанесении. Справиться с покраской сможет даже начинающий домашний мастер.
Скорость высыхания. Обычно один слой краски отвердевает за полчаса.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Благодаря этому, покрытие надолго сохраняет первоначальный цвет.
Высокий уровень адгезии ко многим видам оснований.
Паропроницаемость. Эта особенность позволяет покрытию «дышать», благодаря чему на поверхности не будет скапливаться влага.
Долговечность. При условии правильного проведения стартовых работ, покрытие может прослужить 20-25 лет.

В составе водно-дисперсионных красок присутствует вода, но уникальные характеристики дают полимерные добавки, именно эти присадки обеспечивают шикарный блеск, влагостойкость и прочность
Главным недостатком на фоне водоэмульсионных составов является высокая стоимость.

На заметку! Можно найти недорогие дисперсионные составы, но тогда придется наносить их несколькими слоями, что, в конечном счете, приведет к значительным денежным затратам.
Также данный тип красок требует идеально подготовленного основания. Его нужно выровнять, зачистить, обработать пропитками, а только после этого можно красить. Общий недостаток рассматриваемых материалов – ограниченная рабочая температура.

Вывод

Несмотря на то, что большую часть состава представленных красок занимает обычная вода, они могут значительно отличаться стоимостью. Кроме этого, материалы разнятся по показателям укрывистости.

Следует также сказать, что дисперсные краски устойчивы к воздействию воды, в то время как эмульсионные легко смыть с поверхности. Также материалы отличаются используемым растворителем. Для контроля над плотностью дисперсных составов используют воду, эмульсионных – уайт-спирит. Кроме того, первый вариант производится исключительно в белом цвете, в то время как второй может быть разноцветным или колероваться.

Как снять краску с дерева: сравнение вариантов


Во время капитального или косметического ремонта в жилых помещениях возникает необходимость удаления старого покрытия с деревянных поверхностей. Одним из самых популярных способов отделки древесины остается окрашивание, поэтому важно знать, как снять старую краску с дерева.

Качество и долговечность нового покрытия напрямую зависят от подготовки. Следует сразу отметить, что смывка краски – это сложный и трудоемкий процесс. Поэтому если планируется дальнейшее окрашивание деревянной поверхности, то, возможно, будет лучше не пытаться снять, а нанести новый слой поверх старого.

Способы снятия старой краски

На данный момент существуют три основных метода снятия старой краски с деревянных поверхностей:

Термический. Подразумевает использование различных нагревательных приборов для размягчения краски с последующим удалением ее с помощью шпателя или любого другого острого инструмента.
Химический. Способ основан на возможности некоторых химически активных веществ разрушать структуру высохшего покрытия. Это происходит благодаря содержанию щелочи в составе веществ. В результате материал может полностью раствориться или сильно размякнуть.
Механический. Подразумевает абразивное воздействие на покрытие, вследствие чего частицы краски удаляются вместе с небольшим слоем древесины.
Важно! Каждый из вышеприведенных методов сопряжен с различными опасностями, поэтому использование индивидуальных средств защиты (очков, перчаток, плотной одежды и респираторов) обязательно.

Любой способ снятия старого покрытия травмоопасен, поэтому необходимо использовать элементарные защитные средства
Термический

Этот метод смывки краски с дерева считается универсальным. С его помощью можно удалить практически любую краску. При этом основание может быть сложным с архитектурной точки зрения. Такой способ отлично подойдет для обработки больших площадей. Для проведения этой операции потребуются определенные инструменты:

Газовая горелка. Ее рекомендуется использовать в тех случаях, когда деревянное изделие, например, дверь или раму окна можно вынести на улицу. Дело в том, что работать придется с открытым огнем, а это может быть небезопасно в доме. Поверхность обжигают лампой до тех пор, пока не появятся пузыри или потеки. Затем шпателем удаляют краску.
Строительный фен. В этом случае работать можно внутри дома. Электрооборудование подключают к сети и направляют на поверхность. Затем, чтобы снять краску с дерева, используют шпатель. Пока инструмент еще горячий, необходимо очистить его от материала, чтобы было удобно работать дальше. Для удаления покрытия с резных поверхностей можно использовать любой металлический инструмент подходящих размеров.

Эффективность работы феном на порядок выше газовой горелки, при этом древесина не обжигается, соответственно не будет подпалов

Перед тем как удалить старую краску с деревянной поверхности, необходимо ее подготовить. Для этого нужно почистить покрытие жесткой металлической щеткой и смахнуть образовавшийся мусор. Затем обработать всю поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы сгладить образовавшиеся дефекты, а в самом конце очистить остатки материала уайт-спиритом или бензином.

Для деревянных поверхностей предпочтителен именно термический способ удаления краски. Главное – соблюдать осторожность, чтобы не возник пожар.

Химический

Этот метод подразумевает использование различных смывок или растворителей. Средство для снятия старой краски с дерева можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине. При выборе материала важно уточнить у продавца, какой состав лучше справится с краской и не испортит деревянное изделие. Далее необходимо сделать следующее:

Открыть все окна и двери, чтобы помещение хорошо вентилировалось.
Застелить все поверхности, на которые не должна попасть смывка краски, полиэтиленом.
Открыть упаковку и перелить вещество в малярный ковш.
Промочить в составе валик или кисть (инструмент важно подбирать исходя из особенностей используемого растворителя), затем отжать о перфорированную поверхность.
После этого нужно перенести вещество на обрабатываемую поверхность и дождаться, пока оно подействует. Обычно для этого требуется от 10 до 40 минут.
Затем размякший материал соскребают шпателем.
При необходимости повторить процедуру.

Жидкие варианты смывок стоят дешевле, чем гели, но они менее эффективны
Если невозможно обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, то лучше покупать минимально агрессивные составы. Работать с ними тяжелее, но безопаснее. Также не рекомендуется покупать дешевые смывки российского производства. Дело в том, что несколько слоев масляной краски не так просто растворить. Более дорогие зарубежные аналоги лучше справляются с этой задачей.

Еще одним вариантом является каустическая сода. Эта жидкость для снятия краски с дерева может заменить другие растворы. Для ее приготовления необходимо разбавить соду в небольшом количестве воды, после этого добавить в емкость молотую овсянку. В результате должно получиться вещество, консистенция которого напоминает пасту. Затем следует нанести пасту на поверхность, дождаться, пока материал покроется пузырями, и счистить его с поверхности шпателем. В конце нужно обезжирить изделие. Несмотря на то, что это вещество безопасное, проветривание и средства индивидуальной защиты обязательны.

Существует ряд домашних рецептов для снятия краски с дерева, но их использование малоэффективно и занимает много времени
Совет! В некоторых случаях очищенный деревянный предмет начинает темнеть. В таком случае рекомендуется воспользоваться хлоркой. Для этого нужно разбавить ее водой в соотношении 1:3, после чего нанести на поверхность. Также можно применить отбеливатель без кислорода.

Использование хлорки для отбеливания древесины считается опасным, для этого лучше подходят специальные средства
Механический

Когда возникает вопрос, как удалить старую краску с дерева, сразу появляется мысль взять болгарку и зашлифовать поверхность. В случае с деревянными изделиями механический способ не всегда подходит, поскольку вместе с красящим покрытием есть риск удалить часть древесины.

Удалять краску металлической корд-щеткой намного быстрее, но вместе со старым покрытием удаляются мягкие ткани древесины, поэтому более качественным считается использование шлифовальной машинки
Итак, перед тем как убрать старую краску с дерева, необходимо определиться с некоторыми факторами:

Можно ли вынести изделие на улицу. Во время механической обработки образуется огромное количество пыли и мелких фрагментов как краски, так и древесины, поэтому работать в помещении будет очень сложно.
Насколько толстый слой. Раньше не было принято тщательно проводить подготовительные работы. Мастера просто покрывали дерево новым слоем красящего состава. Поэтому перед тем как удалить краску, нужно примерно подсчитать, как долго изделие использовалось и сколько раз его могли перекрасить. Если предстоит удаление 4 –5 слоев материала, то лучше отказаться от механического способа. Придется потратить огромное количество расходных материалов, что приведет к значительным тратам. В этом случае лучше комбинировать методы: начать с механического, а закончить химическим или термическим.
Мобильно ли изделие. Зачистить стул или любой другой предмет интерьера посредством шлифовальной машинки – правильно решение. Но если требуется удаление состава с рамы или дверного косяка, который не планируется извлекать из стены, то есть большой риск повредить отделку.
Насколько ровная поверхность. Убирать вещество с неподготовленной кривой поверхности очень сложно, особенно механическим методом, удаляемый материал все равно останется в полостях, порах и прочих неровностях. Если эти дефекты удалить вместе со слоем, то можно привести изделие в негодность.

Перед тем как снять краску, необходимо учесть все вышеперечисленные факторы. Если покрытие тонкое, а изделие можно демонтировать и вынести на улицу, то механический способ подойдет для решения этой проблемы. Во всех остальных случаях затраты на зачистку поверхности будут слишком высокими.

Снимать краску можно и без электроинструмента. Для этого нужно попытаться удалить покрытие наждачной бумагой с зерном среднего размера.

Существуют приспособления для зачистки дерева вручную, но это очень тяжело физически и долго по времени
Когда можно обойтись без удаления краски

Прежде чем снять старый слой, необходимо удостовериться в том, что эта трудоемкая процедура действительно необходима. Если на покрытии есть трещины или оно стало слишком неровным из-за большого количества слоев, то смывка старой краски с дерева необходима. В других случаях достаточно просто нанести слой материала поверх старого. Для этого нужно очистить покрытие, отшлифовать его, нанести слой грунтовки и только после этого красить.

На заметку! Если было решено сохранить текстуру древесины видимой, то необходимо удалять старое покрытие независимо от толщины слоя.
Перед тем как очистить деревянные поверхности, необходимо проконсультироваться со специалистом. Химически активные вещества и инвазивные методы удаления могут повредить изделие. Важно помнить о безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

Подвесной потолок своими руками


Сделать подвесной потолок можно без помощи специалистов своими руками. Важно приготовить все необходимые материалы и инструменты, а также пригласить помощника, так как листы большие, самому трудно их будет прикреплять. Для подвесного потолка можно использовать гипсокартонные листы или пластиковые панели. Основные достоинства такого потолка:

скрывает неровности и дефекты старого покрытия;

является дополнительным барьером для шума;

имеет долгий срок эксплуатации и не требует особого ухода;

с его помощью можно скрыть коммуникации;

в него можно вмонтировать современные экономные светильники.

Кроме того, благодаря появлению влагоустойчивых гипсокартонов и пластиковым панелям подвесной потолок не боится воды.

Материалы
Перед покупкой материалов надо примерно набросать план будущего потолка.
Для расчета необходимого количества материала надо снять размеры комнаты: длину и ширину, а затем рассчитать в зависимости от размеров листов их количество. Теперь надо приобрести в магазине гипсокартон,металлопрофиль, элементы подвесов и соединители.

Расчет

Наиболее часто используют оцинкованные направляющие профили UD и несущие профили CD. Из инструментов понадобится дрель, шруповерт, водяной уровень, ножницы по металлу, дюбеля и саморезы.

Техника крепления
Крепится подвесной потолок к каркасу из металлических профилей. Сначала определяется расстояние от потолка до гипсокартона с учетом коммуникаций, которые будут закрываться. Следует сразу продумать, где будут расположены светильники и сделать электропроводку. Определившись с расстоянием от потолка, надо отметить горизонтальную линию с помощью уровня по всему периметру для крепления профиля. Горизонтальная поверхность должна быть максимально идеальной.

Металлические профили

Далее вдоль периметра крепятся к стене несущие профили, отверстиями для крепления должны находиться друг от друга на расстоянии 50-80 см, при этом следует остерегаться попадания на щели и пустоты. Закрепленные по периметру планки образуют каркас для установки поперечного профиля, являющийся основой для крепления гипсокартона.

Вся подвесная система должна дополнительно укрепляться специальными подвесами, чтобы не было прогибов конструкции. Подвесы крепятся к потолку с помощью дюбелей. Листы гипсокатона надо плотно прижать к каркасу и прикрепить саморезами к профилю через каждые 25 см. Головки саморезов должны быть немного углублены, чтобы потом их легче было зашпаклевать.

После установки всего гипсокартона надо заделать бумажной лентой стыки между листами и прошпаклевать. Шпаклевку надо наносить несколько раз, давая хорошо просохнуть каждому слою. После процесса шпаклевки надо прошлифовать весь потолок, убирая лишнюю шпаклевку. Зазор между стеной и потолком заделывается акриловой массой.

На последнем этапе надо нанести грунтовку и покрасить. Важно использовать качественный материал и правильно выполнить монтаж, чтобы при эксплуатации не появились трещины в виду паутины.

Побелка потолка


Побелка потолка один из самых несложных видов ремонтно-строительных работ, успешно используемый как в общественных, так и в жилых помещениях. Преимущества: дешевизна, простота нанесения, долговечность, гигиеничность, дополнительная защита от микроорганизмов, которые не могут преодолеть известковый барьер. Итак, побелку потолка значительно облегчит следующая последовательность действий.
Побеленный потолок

Перед побелкой
Закрыть всю мебель специальным полиэтиленом, который продается во всех строительных и хозяйственных магазинах. Эта пленка достаточно прочная, она легко прилипает к поверхности мебели (в этом ее отличие от обычного полиэтилена, который будет соскальзывать), не нуждается в дополнительной фиксации. Защитная полиэтиленовая пленка для строительно-отделочных работ жилых помещений имеет большое количество вариантов ширины и длины и легко подбирается в зависимости от площади, которую необходимо защитить от загрязнения.

Защита мебели

Позаботиться о защите кожи рук. Известь достаточно агрессивное вещество, она раздражает и чрезмерно сушит руки, способна вызывать появление зудящих трещин, через которые в организм легко попадает инфекция. Поэтому руки необходимо сначала обработать глицериновым кремом, дать ему впитаться, а затем надеть текстильные строительные перчатки.

Далее следует приготовить инструменты и материалы, которые понадобятся: стремянка, респиратор для защиты дыхания, очки для защиты глаз от пыли и мусора, распылитель объемом 0,5 литра, шпатель или скребок для удаления краски, раствор для снятия побелки, тряпки и губки.

Смывание старой побелки
Для того чтобы получить качественное потолочное покрытие, надо хорошо смыть старую побелку с потолка. Этот процесс не такой простой, как может показаться.

Для смывания побелки можно приобрести готовый раствор в магазине или на рынке, а можно приготовить самому. Жирные пятна, которых много на кухне, можно удалить с помощью щелочного раствора, добавив в ведро теплой воды три столовых ложки кальцинированной соды. Расход раствора составляет 1,5 литра на квадратный метр. Если на потолке много пятен от плесени и ржавчины, то применяется медный купорос. Многие применяют различные антисептики при размывке потолков, например, «Белизну». Она хорошо проникает в нижние слои и способствует отслоению старой штукатурки. После ее применения поверхность следует обработать слабыми кислотными растворами.

Смывка побелки

Перед работой следует надеть рабочую одежду, респиратор, очки, перчатки. Все инструменты должны находиться под рукой, в том числе горячая и холодная вода для приготовления раствора. Далее пульверизатором распыляется раствор на поверхность в пределах досягаемости. Его должно быть достаточно, чтобы размочить побелку, не следует наносить много, чтобы вода не капала с потолка. Через 10 минут следует повторить процедуру.

Шпателем надо попробовать снять слой штукатурки. Она должна отслаиваться слоями. Если появляется пыль при соскабливании, то поверхность потолка надо дополнительно смочить. При очищении потолка от побелки надо расширять шпателем трещины, пока они влажные. Чтобы ускорить процесс, надо обрабатывать поверхность потолка участками. Пока один размокает, другой можно очищать.

После окончательной чистки шпателем или скребком весь потолок промывается мягкой губкой, которая смачивается в теплой воде. Когда потолок высохнет, то на ладони не должно оставаться следов, если провести по его поверхности. Это свидетельствует, что потолок размыт качественно и готов к дальнейшей отделке.

Дайте поверхности высохнуть. Дополнительно обработать те места потолка, где образовались пятна ржавчины или разводы от воды, заделать щели шпаклевкой.

Непосредственно побелка
ставим кисти замачиваться в банки с водой. Это помогает придать им эластичность и таким образом сэкономить время на основном этапе работы. Кроме того, что эластичным волосом наносить побелку гораздо проще, замачивание кисти является превентивной мерой для предотвращения выпадения отдельных волосин;

заклеиваем все электророзетки скотчем;

разводим известь. Для побелки 10 м2 потребуется 2 кг. извести, размешанной в 3 литрах воды. В результате должен получиться гомогенный состав без инородных включений и конгломератов;

еще раз обрабатываем поверхность смоченным в воде строительным валиком и даем слегка подсохнуть.

Желательно все эти процедуры сделать ко времени, когда солнце перестанет светить слишком интенсивно. Очень хорошо, если на улице собирается пойти или прошел дождь: повышенная влажность благоприятно сказывается на способности молекул Са основного компонента извести глубоко проникать в поверхность, на которую она нанесена. На этом подготовительный этап побелки можно считать завершенным.

Тонкости выбора условий и инструмента при побелке потолка
Лучшее время для побелки хмурый вечер, когда наблюдается повышенная влажность, или туманное утро, но при условии, что день не обещает быть очень жарким.

Если в качестве инструмента нанесения побелки выбран распылитель, то при его использовании удобно вспомнить те инструкции, которые даются к дезодорантам-спреям. То есть его надо держать на расстоянии 25-30 см. от поверхности потолка, под углом 900 . Обязательно защитить глаза от попадания раствора очками.

Зашитные очки

Если инструмент кисть, то она будет представлять собой своего рода «веник» из тонкого лыка.

Кисть

Меховой валик, если производится побелка стен известью, не подходит, поскольку при нанесении второго слоя будет отлипать первый.Побелка потолка один из самых несложных видов ремонтно-строительных работ, успешно используемый как в общественных, так и в жилых помещениях. Преимущества: дешевизна, простота нанесения, долговечность, гигиеничность, дополнительная защита от микроорганизмов, которые не могут преодолеть известковый барьер. Итак, побелку потолка значительно облегчит следующая последовательность действий.

Натяжной потолок


Если раньше натяжной потолок могли себе позволить лишь состоятельные люди, то сейчас такое покрытие можно встретить в квартире людей среднего достатка. Монтаж натяжного потолка не представляет ничего сложного, поэтому может быть выполнен человеком, имеющим некоторые строительные навыки. Естественно, стоит пригласитьпомощника, так как одному человеку справиться тяжело.
Монтаж натяжного потолка
Подготовка к монтажу
Сначала надо приобрести необходимое количество натяжного полотна и расходных материалов. Для того, чтобы рассчитать количество необходимого материала, надо сделать чертеж будущего потолка и просчитать площадь, учитывая все углы и выступы. Периметр комнаты дает длину необходимого несущего профиля. Для натяжного потолка используется полотно из пленки или ткани. Сам потолок крепится к стене с помощью багетов (профилей) профильных алюминиевых или пластиковых планок. Из алюминия багеты более крепкие и долговечные, зато пластиковые дешевле. Кроме материалов, надо приготовить инструменты: перфоратор, уровень, тепловую пушку для прогрева, дюбеля, саморезы, шруповерт или отвертку.

Перед монтажом потолок следует подготовить, на нем не должно быть остатков штукатурки, чтобы эти куски не повредили покрытие, если отваляться во время дальнейшей эксплуатации. Следует обратить внимание, что для лучшей звукоизоляции следует проложить между покрытием и существующим потолком теплоизоляционный материал.

Тканевое покрытие крепится с помощью кулачкового способа, а для ПХВ-покрытия применяется штапиковый, гарпунный или клиновый способ. Прежде чем начать работу, комнату надо прогреть до температуры 40 градусов, затем разложить приготовленное полотно, чтобы оно выровнялось. Если на материале появились заломы, они исчезнут через полгода, если не пропадут после прогрева полотна при монтаже.

Технология монтажа натяжных потолков
Начинается монтаж потолка с разметки линий, по которым будет крепиться багет. Горизонтальная линия должна быть идеальной, для ее получения пользуются уровнем. В профилях следует заранее сделать отверстия, через которые багет крепится к стене саморезами или дюбелями. Багеты крепятся по всему периметру комнаты, расстояние от потолка до покрытия должно быть достаточным для установки светильников. В местах стыковки багеты обрезаются под углом 45 градусов. После монтажа профилей делается электропроводка, и устанавливаются стойки для светильников. На полу следует отметить места, где находятся крепления для светильников, чтобы проще было их находить под покрытием.
Перед натяжением полотна надо прогреть комнату до 40 градусов с помощью тепловой пушки. Затем надо аккуратно разложить покрытие, не повредив его. Полотно должно быть сделано под размеры комнаты и иметь базовый угол, с которого начинается монтаж потолка. Полотно развешивается на специальные прищепки — зажимы, которые оборачивают мягким материалом, чтобы не повредить пленку. Далее пленку надо прогреть до 70-80 градусов, чтобы она стала эластичной. Поочередно прищепки снимаются, а полотно по углам крепится в профилях с помощью специальной лопатки. Лишь закрепив углы, переходят к закреплению на прямых участках. Двумя-тремя замками закрепляются участки со швами. Затем расстояние между ними делится пополам и снова пленка закрепляется несколькими замками.
В процессе натяжки надо следить, чтобы не было никаких морщин, и пленка была идеально натянута, места сборок прогреваются тепловой пушкой, и выравниваются круговыми движениями руки. Все крепления надо проверять до того, как потолок остынет и полотно натянется. Если потолок полностью установлен, следует заняться светильниками и люстрой. В местах их крепления приклеиваются кольца, в которых делаются отверстия острым ножом. Далее регулируется высота светильников и люстры, и вкручиваются лампочки. Лампочки берутся небольшой мощности, так как они не должны нагревать полотно, иначе оно начнет провисать. На этом монтаж натяжного потолка заканчивается и потолок готов.
Монтаж многоуровневых натяжных потолков
С помощью натяжных потолков можно делать многоуровневые конструкции, которые мало влияют на высоту помещения. Многоуровневые натяжные потолки дают возможность монтировать на разных уровнях светильники, создавать узоры и рисунки, делать различные выступы и отверстия.
Закрепить натяжной потолок можно двумя способами. Одним из них является гарпунная система. Монтаж этой системы прост и не требует профессиональных навыков. Важно при установке правильно рассчитать все размеры, потому что гарпуны крепятся во время установки. Рекомендуется брать на 7% меньше полотна, чем площадь комнаты. Именно этим способом можно собственноручно сделать натяжные потолки. Второй способ клиновая система. При этом способе необходим опыт монтажных работ, так как технология устройства более сложная, поэтому работу должны выполнять специалисты. Плюс этого способа в том, что можно многократно натягивать полотно и регулировать его размеры при натяжении, обрезая все лишнее.

Гарпунная система
Исходя из вышесказанного, рассмотрим гарпунную систему устройства натяжного потолка, которую можно сделать своими руками. Эта система состоит из алюминиевого или пластикового профиля, который крепят по периметру. Он служит для крепления виниловой пленки к стене или потолку. Существует несколько видов профилей: настенные, потолочные и соединительные (сепарация). Более популярны настенные профили, если площадь комнаты слишком большая, то используется несколько полотен, которые соединяются с помощью сепарации. Чтобы закрыть технологические щели, используются специальные вставки.
Перед монтажом следует сделать необходимые малярно-штукатурные работы. Надо удалить всю отслаивающуюся штукатурку, чтоб она не повредила пленку, если отвалится. В помещениях с повышенной влажностью потолок следует покрыть антисептической грунтовкой. Также необходимо сделать всю электропроводку, при этом следует учитывать, что светильники не должны сильно нагреваться, чтобы не растягивалось полотно во время эксплуатации.

Для работы понадобятся следующие инструменты:дрель или перфоратор, шуруповерт, жидкостный или лазерный уровень и малярный шнур, тепловая пушка.

Монтаж каркаса
Вариантом второго уровня может быть гипсокартонная конструкция, для которой по периметру стены крепятся профиля. Можно сделать уровни, используя только ПВХ пленку, для этого надо сделать планку, чтобы отделить уровни друг от друга. На планку будут крепиться профиля. Каркас может делаться из любого материала, например, тонкая фанера, чтобы сделать округлые формы. Важно, чтобы у элементов конструкции были ровные края, которые не смогут повредить пленку.

При монтаже по периметру комнаты делается разметка для нижнего уровня натяжного потолка с помощью жидкостного уровня. Далее с помощью дюбелей крепится профиль UD. Расстояние между креплениями около 30 см. Отступ от поверхности до пленки может быть небольшим с учетом расстояния необходимого для установки светильников.

Аналогично крепится профиль для второго уровня. Ниже первого уровня необходимо прикрепить горизонтальный брус, чтобы получить ровный угол на сгибе полотна. На угол бруска надо прикрепить пластиковый уголок, чтобы защитить пленку от повреждения. Для встроенных светильников надо сделать крепления, используя два подвеса. Аналогично делается крепление для люстры.

Крепление натяжного полотна
Для устройства натяжных потолков нужна тепловая пушка, чтобы нагреть воздух в помещении до температуры 50-70 градусов. Когда пленка размякнет от жары, его надо вставить в пазы профиля и натянуть. При остывании оно натянется лучше. Тяжелее всего крепить последний угол. Если появились какие-либо складки, необходимо их прогреть, и они исчезнут.

Для вставки гарпуна пленки можно воспользоваться специальной лопаткой. Важно при этом не повредить пленку. При креплении второго уровня также необходимо прогревать помещение и полотно, чтобы вставлять его в профиль. Такую работу лучше выполнять вдвоем: один подогревает воздух, а второй крепит полотно.

Щели скрываются с помощью вставленного в них гибкого пластикового нащельника. Его прикрепляют на внутренний зуб багета. Такая конструкция помогает скрыть незначительные недостатки на стене. Когда полотно остынет, в нем делаются отверстия для светильников. Для этого находятся их крепления, и приклеивается на это место термоизоляционное кольцо, внутри которого делается отверстие. Далее вкручиваются лампочки в подготовленные заранее крепления.

На этом устройство натяжного потолка заканчивается. Таким образом, монтаж натяжного потолка не составит труда, если для этого иметь все необходимое.

Уход за натяжными потолками
При установке натяжного покрытия для потолка возникающие вопросы, связанные с уходом, которые довольно просто решаются. Почему? Т.к. этот тип поточного обрамления требует очистки не чаще 1 раза в год из-за их особенности антисептичности, долговечности покрытия и его практичности.

Однако имеются и исключения. Например, в ванных, туалетных комнатах, на кухнях. Ведь даже при применении современной техники, через пару месяцев на кухне появляется тонкий слой жира, копоти на стенах, потолке, а в ванной появляются следы от капель воды. Особенно это заметно на темных (глянцевых) навесных потолках. Коридоры в частных домах либо веранды, балконы или лоджии также требуют дополнительного ухода. Ведь именно в этих местах способен скапливаться мусор, пыль, насекомые с улицы в летние, осенне-весенние периоды.

Идеальные условия для этой конструкции:

Температурный режим в пределах от 0 до +60 градусов. Модели бесшовные же (CERUTTI, CLIPSO) могут эксплуатироваться при температуре от -30 до +80 градусов.

Уровень влажности в помещении может колебаться от 20% до 80%. Это говорит о возможности применения потолков на балконах, в ванных, туалетных комнатах, на кухнях.

Территориальные особенности. Можно применять в сейсмоопасных районах, либо в зданиях, которые еще не дали определенную усадку.

Как же необходимо ухаживать за этой конструкцией? Чистка осуществляется 3-мя способами, при помощи:

пылесоса (сухой тип уборки);

натирания фланелью (уборка сухая);

моющих средств либо просто воды (влажный вид уборки).

Рассматривая первый вариант, следует учесть, что такая уборка используется для снятия паутины. С техникой необходимо работать деликатно, не повреждая при этом полотно ПВХ.

Если на потолке начали появляться пятна, то их можно убрать при помощи сухой салфетки, имеющей небольшие, не выпадающие ворсинки. Мягкая ткань необходима в данном случае, чтобы уберечь навесной потолок от царапин.

При необходимости придания глянцевого блеска потолку, его необходимо протирать салфеткой, смоченной 10% раствором нашатыря. Готовится от довольно легко: смешивается 0,9 л воды со 0,1 л нашатыря. Отметим, что в случае неправильного (большого) добавления спирта в раствор, он может разъесть защитную пленку навесной конструкции. Вне зависимости от примененного состава: будь то раствор нашатыря, воды либо моющего средства, навесной потолок следует протереть насухо.

Если навесной потолок состоит из тканевой основы, то его убирают мягкой щеткой с длинными ворсинками. Если загрязнение стойкое используют уборку влажного вида. Единственное исключение уборка при помощи растворов применяющихся для мытья стекол, т.к. особый состав средств может видоизменить цвет в ткани.
Особенность влажной уборки это применение теплой воды, автомобильного типа губки, ворсистой, мягкой ветоши либо мочалки (не с жестким покрытием) для мытья посуды. При жирном загрязнении в воду следует добавить состав из мыла (средство, используемое для мытья посуды, жидкое мыло, полироль либо особое моющее вещество для чистки потолков).

Специальные средства
Одно из специализированных средств для чистки натяжных потолков это средство от компании КАРЭ НУАР. В его состав входит определенный комплекс водных, спиртовых соединений, которые эффективно очищают любые поверхности от грязи, пыли, жира. Помимо этого, приятный ароматизатор поможет преобразить помещение, добавив приятный, тонкий аромат свежести, цветов либо духов. Данное средство не содержит кислот либо щелочей. Именно поэтому оно безвредно для человека и не испортит материал потолочного покрытия.
Уход за потолком

Способ применения средства:

нанести на загрязненную поверхность мягкой губкой;

оставить средство на 15-20 с.;

протереть поверхность салфеткой с небольшим ворсом.

Если загрязнение сильное повторить процедуру 2 раза.

Нюансы уборки:

ПВХ пленку необходимо вытирать не круговыми движениями как принято считать, а двигаться по прямой траектории. Это позволяет избавиться от множества ненужных разводов.

Нельзя применять средства абразивного характера, различные растворители (керосин, ацетон, 100% спирт). В противном случае вы рискуете выесть не только защитное покрытие, но и изменить цвет потолка.

Чтобы избавить себя от предварительной очистки навесного потолка сразу после его установки, заказывайте материал уже после осуществления грязного этапа ремонта.

Ремонт при повреждении
При возникновении какого-либо повреждения (например, при царапине от острого предмета) следует действовать по определенному плану:

заклеить порез скотчем;

осуществить демонтаж испорченного элемента.

Если порез небольшой достаточно будет его сварить и вставить элемент обратно. Но если повреждение объемное элемент придется заменить на новый. Рассмотрим еще один вариант: вас затопили соседи сверху. Все что для вас необходимо будет осуществить это отогнуть угол натяжного потолка слив всю накопившуюся влагу. Затем следует протереть насухо внутреннюю, внешнюю поверхность и закрепить уголок обратно.
Потоп

Отметим, что натяжной потолок проявит свое долговечные свойства и прослужит вам от 10 до 20 лет, если вы не будете:

пытаться красить потолок;

использовать при его уборке химические, редкие реагенты;

самостоятельно экспериментировать с каркасными возможностями конструкции;

использовать при установке непрофессиональные инструменты (ножи, пилы, отвертки).

Демонтаж натяжного потолка
При монтаже потолка мало кто задумывался, что может понадобиться его демонтаж. Причины, по которым необходимо сделатьдемонтажнатяжного потолка, могут быть разные: затопили соседи, какие-то неполадки в коммуникационной системе или ее модернизация и др. Надо определиться, частично демонтировать потолок или полностью. Например, от собранной в полотне воды при затоплении, можно избавиться, освободив лишь его край и слив воду в какую-нибудь емкость.

Для того чтобы аккуратно без повреждения демонтировать натяжной потолок, надо, прежде всего, разобраться с видами полотна и его креплением. Полотно может быть двух видов: ПВХ пленка и ткань. ПВХ пленка требует, как и при монтаже, прогрева помещения до 40 градусов тепловой пушкой, иначе можно порвать полотно. Демонтаж начинать надо от углов к середине. Для демонтажа бесшовных потолков нагревать помещение не надо и работы надо начинать с середины, двигаясь к углам.

Гарпунную систему крепления применяют только к ПВХ потолкам, она предусматривает демонтаж. Штапиковым и клиновым способом крепления пользуются и для ПХВ потолка и для тканевых полотен. Данные виды крепления не предусматривают демонтаж, поэтому разборка потолка не гарантирует сохранности полотна. С помощью пластиковой клипсы крепятся лишь бесшовные тканевые полотна. Этот потолок легко демонтируется.

Демонтаж ПВХ потолка
Перед демонтажем ПВХ потолка надо прогреть помещение с помощью тепловой пушки до 40 градусов. Демонтаж всегда надо начинать с угла. Важно при извлечении все время разогревать вытягиваемое полотно, чтобы не порвать его. Демонтаж зависит от крепления. При гарпунном креплении сначала вытягивается декоративная вставка, а затем плоскогубцами захватывается гарпун и вместе с пленкой извлекается из багета. Делать все надо не торопясь, чтобы не порвать пленку. Когда часть будет извлечена, остальная пленка освобождается руками, при этом надо одеть перчатки, так как на разогретом полотне могут остаться пятна. Извлекается пленка от угла к середине.

При штапиковом или клиновом креплении демонтаж аналогичен, как и при гарпунном креплении. Шпателем и руками аккуратно отгибается алюминиевый профиль и освобождается штапик. Важно при данной процедуре не повредить полотно и не испортить багет. С клином поступаем также: он освобождается из профиля и вместе с пленкой извлекается. При обратном монтаже важно чтобы был запас пленки, иначе трудно будет натянуть полотно снова.

Демонтаж бесшовных тканевых потолков
Как и при монтаже, так и при демонтаже бесшовных потолков, нагревать комнату не надо. Если крепление штапиковое или клиновое, то демонтируется потолок аналогично ПВХ. Отличие состоит в том, что освобождать ткань из багета надо, начиная с середины и двигаясь к углу. Все надо делать не спеша и аккуратно. Повторный монтаж зависит от количества ткани, которую оставили в запасе. Если она обрезалась впритык, то натянуть потолок будет проблематично.

Если багеты клипсовые, то частичный демонтаж сделать не получится, полотно придется снимать полностью, иначе оно может выскочить из клипс, и тогда надо будет менять его полностью.

Демонтаж легко сделать своими руками, важно при этом не торопиться и делать все последовательно, пользуясь инструментами, которые не повредят полотно.